Rassegna stampa

PESCARA - Con la prossima vendemmia si prevede per l'Abruzzo una produzione vinicola di tre milioni e 380mila ettolitri, del 20 per cento inferiore rispetto a quella dello scorso. La stima è dell'Associazione degli enologi ed enotecnici italiani che, comunque, definisce buona la qualità del vino abruzzese di questa annata. La diminuzione quantitativa - sempre secondo l'Assoenologi - è dovuta all'andamento stagionale che ha portato in molte regioni alla formazione di grappoli con buccia grande e polpa concentrata. Anche per le Marche è prevista una riduzione del 20 per cento.

ALBA. Con la raccolta delle uve chardonnay e pinot nero da utilizzare come base spumante, è iniziata nelle Langhe la vendemmia 2000. Da ieri, lo stabilimento enologico Fontanafredda, che ritira buona parte di queste uve precoci, ha aperto i battenti per accogliere il prodotto. Il direttore tecnico Fontanfredda, Danilo Drocco, commenta: "Le uve sono molto sane, hanno una gradazione alcoolica più che sufficiente per la base spumante e un buon livello di acidità". Per chardonnay e pinot non ci sono ancora quotazioni ufficiali: in settimana è previsto un ultimo incontro tra produttori e aziende per concordare la quotazione. L’orientamento sarebbe quello di confermare il prezzo dello scorso anno, circa 14 mila lire al miriagrammo " Iva. A metà settimana inizierà la raccolta delle uve moscato, a cui seguirà quella dei dolcetti.
Il consorzio di tutela, in collaborazione, le organizzazioni agricole e studi specializzati, sta eseguendo il monitoraggio nei vigneti per controllare la maturazione delle uve. Affermano i tecnici del comitato: "Anche il 2000 sarà un’annata in cui verrà messa in evidenza la preparazione professionale del viticoltore. Le condizioni e le prospettive sono di ottenere prodotti di buona qualità".
Intanto, le federazioni regionali Coldiretti, Agricoltori del Piemonte e Cia hanno diffuso ieri un comunicato in cui affermano che l’imminenza della vendemmia e la crisi del comparto hanno imposto la firma dell’accordo interprofessionale per l’Asti docg, ma che numerose problematiche rimangono insolute tra cui lo smaltimento dello stoccaggio del mosto della vendemmia ’99.

(La Stampa, 5/9/2000)

"In Sicilia per vini e banche". Zonin torna all'attacco: quotiamo in Borsa la Corvo
L'imprenditore veneto spiega la sua strategia. Dai vigneti alla gestione dei miliardi di Agenda 2000

ENRICO DEL MERCATO
CHISSA' se lo fa per scaramanzia o per celebrare sportivamente un affare ormai sfumato. Certo è che, quando il cameriere del ristorante di Villa Igiea gli porta la lista dei vini, Gianni Zonin sceglie senza esitazioni: «Colomba Platino della Corvo». Formalmente, l'imprenditore veneto resta in corsa nell'asta per aggiudicarsi la casa vinicola Duca di Salaparuta. Ma lui stesso conferma che «l'interesse si è affievolito anche per le troppe polemiche che si sono accese». Del resto, nel suo breve viaggio di fine estate in Sicilia, Zonin ha in agenda altre priorità: l'opa sulla Banca del popolo di Trapani, il battesimo di Banca Nuova. Soprattutto, l'appetibile mercato del credito siciliano intorno al quale ruotano i miliardi in arrivo da Agenda 2000 e la massa di denaro liquido costituita dal servizio di tesoreria della Regione che l'assessorato al Bilancio ha recentemente messo all'asta. Eppure, per lui che colleziona antichi editti del ‘500 e del ‘700 sul commercio dell'uva e del vino, quella bottiglia di "Colomba Platino" posata sul tavolo è molto più di una tentazione per il palato.
Cavaliere Zonin, lei si è messo in corsa per acquistare la vini Corvo da tempo. Nei giorni scorsi, però, è sembrato tirarsi fuori. Cosa è successo? Si è messa di mezzo la politica?
«Alt. Gli affari sono affari, io non mi occupo di politica. Io faccio sempre riferimento ai costi e al mercato. Se lei deve comprare una casa cosa fa? Guarda in giro i prezzi che offre il mercato. E in base a quelli decide».
Significa che il prezzo fissato per vendere la Corvo è troppo alto?
«Guardi, quando io vado alle aste di dipinti mi scrivo sempre su un foglietto il prezzo oltre il quale non posso andare. L'ho fatto anche per la Corvo. Fino ad un certo prezzo noi siamo disposti a concorrere, se invece si arriva a prezzi da amatori rilanciati da qualcuno che vuole entrare a tutti i costi nel settore, allora noi non siamo disponibili a fare le guerre».
E qual è il prezzo che lei è disposto a pagare per acquistare la vini Corvo?
«Nel nostro settore, la valutazione delle aziende si fa sulla base del fatturato. E, di solito, l'ammontare del fatturato corrisponde al valore. la Corvo fattura 50 miliardi. Ciò, non significa che il prezzo che io ritengo giusto per la Corvo sia 50 miliardi, mi limito a dire qual è la procedura che si segue nel nostro settore. Del resto, il prezzo che ho scritto sul mio bigliettino non lo rivelerei mai. Se non altro per non favorire gli altri concorrenti».
Allora, lei è ancora interessato ad acquistare la Corvo? Anche nell'ipotesi in cui il bando venga riaperto?
«Noi siamo ancora in gara, siamo tra le cinque aziende ammesse. Se riaprono il bando vedremo il nuovo bando. E' vero, però, che il mio interesse per la Corvo si è affievolito».
Perché?
«Guardi, l'azienda vini Corvo ha alcuni aspetti positivi come il marchio fortissimo, e altri negativi. Uno su tutti: la Corvo non possiede neppure un vigneto. E poi, tutte queste polemiche che si sono aperte non aiutano chi prova a compare un'azienda. Hanno detto che il bando sarebbe fatto per favorire alcune aziende. A me 27 aziende che manifestano interesse non sembrano poche».
Qualcuno in Sicilia paventa che la vendita della Corvo possa disperdere un — così lo chiamano — patrimonio di sicilianità.
«Secondo me può essere interessante anche un'ipotesi che assegni il nocciolo duro dell'azionariato Corvo a un imprenditore del settore e collochi il resto del pacchetto azionario in Borsa prevedendo una prelazione per gli imprenditori siciliani. A quel punto, però, se i siciliani non comprano dovranno star zitti».
In attesa che venga risolto il rebus della Corvo il suo gruppo bancario sbarca in Sicilia in grande stile. Cosa vi attrae? La miniera del risparmio siciliano, i soldi in arrivo dall'unione europea?
«Guardi che i profitti le banche non li fanno con la raccolta, ma con gli impieghi. Certo, ci sono i soldi di Agenda 2000, c'è la gara per il servizio di tesoreria della Regione e noi non escludiamo nulla perché come dicono i contadini dalle mie parti: metà mondo vende e metà mondo compra. Ma la mission di Banca Nuova è un'altra: è quella dell'assistenza alle imprese».
Da fare in una regione dove l'impresa non è esattamente il traino dell'economia?
«Se abbiamo idee e uomini buoni possiamo riuscire laddove altri hanno fallito. Noi abbiamo tra i nostri clienti tanti imprenditori del nord est che potremmo portare qui in Sicilia. Non vedo perché bisogna dire ad un ragazzo siciliano che per lavorare deve andare a Torino».
Come si fa a portare gli imprenditori del Nordest in Sicilia?
«Creando il vantaggio economico. Qui, per esempio, c'è un'abbondanza di manodopera che da noi manca. E ci sono settori economici da sfruttare: il turismo innanzitutto, ma anche l'agricoltura e l'artigianato».

(La Repubblica - Palermo, 6/9/2000)

Enrica Cerrato
NIZZA Mentre al cortile del Collegio si lavora per montare il villaggio della Douja che aprirà i battenti venerdì pomeriggio, quaranta produttori del Sud Astigiano stanno preparando le loro barriques per un appuntamento originale: lunedì 11 settembre, nell'Ala di piazza Garibaldi, la loro Barbera d'Asti del '99 sarà degustata "en primeur" da un pubblico di giornalisti, ristoratori ed enotecari. La manifestazione si svolge nell'ambito della Douja d'Or di Asti, che per la prima volta esce dal capoluogo con una iniziativa collaterale.
Dietro le quinte della giornata dedicata alla degustazione, c'è Vittorio Vallarino Gancia: il vece presidente della Camera di commercio ha organizzato l'appuntamento, con il duplice scopo di allargare gli orizzonti della Douja e portare gli estimatori della Barbera nel cuore della zona di produzione. Complice la Bottega del vino "Signora in rosso". Spiega il gestore Tullio Mussa (è anche fiduciario di Slow Food per il Nicese): "Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta dell'ente astigiano, perché tiene conto del fatto che in provincia, in questi anni è cresciuta e maturata una cultura del vino, sono nati contatti con ristoratori, venditori ed appassionati, anche al di fuori delle rassegne istituzionali".
Lunedì prossimo dunque, l'Ala ospiterà i 40 produttori con le loro barrique da cui saranno prelevati campioni da degustare e valutare. Dalle 14,30 alle 20 Nizza si trasformerà in una grande enoteca di Barbera. I visitatori riceveranno un blocco per appunti con l'elenco dei produttori ed alcune righe in bianco a disposizione per le osservazioni. Tra gli espositori, nomi di spicco e giovani, che si stanno già conquistando un posto nel "pianeta Barbera".
Questo l'elenco: Antiche cantine Brema (Incisa), Azienda Da Capo (Agliano), Antonino Baldizzone (Nizza), Pietro Barbero (Moasca), Bava (Cocconato), Bersano&Riccadonna (Nizza), Braida di Bologna (Rocchetta Tanaro), Cà d'Carussin (San Marzano), Cantina Sant'Agata (Scurzolengo), Cantina Sant'Evasio (Nizza), Cantina Sociale Vinchio e Vaglio Serra, Cascina Barisel (Canelli), Cascina Castlet (Costigliole), Cascina Garitina (Castel Boglione), Caudrina di Dogliotti (Castiglione Tinella), Coppo Luigi e figli (Canelli), Costa Olmo (Vinchio), Dezzani (Cocconato), Eredi Chiappone Armando (Nizza), La Barbatella (Nizza), La Giribaldina (Calamandrana), La Torre (Castel Rocchero), L'Arbiola (San Marzano), Marchesi Alfieri (San Martino Alfieri), Franco Martinetti (Torino), Michele Chiarlo (Calamandrana), Franco Mondo (San Marzano), Agostino Pavia (Agliano), Prunotto (Alba), Rovero (San Marzanotto), Scagliola (Calosso), Scrimaglio (Nizza), Tenuta Garetto (Agliano), Tenuta La Meridiana (Montegrosso), Tenuta La Tenaglia (Serralunga di Crea), Tenute Neirano (Mombaruzzo), Vietti (Castiglione Tinella), Vigne Uniche di Boffa (San Marzano), Villa Giada (Canelli).

(La Stampa, 6/9/2000)

di LUIGI JOVINO
Anticipo di vendemmia amaro per i produttori delle uve Frascati Doc. Oggi, infatti, gli agricoltori su esplicito invito del Consorzio di tutela cominciano, con tre giorni d'anticipo rispetto al normale calendario consigliato dalla Prefettura, a raccogliere uve di alcuni vitigni tipici, ma le prospettive di ricavo economico sono tutt'altro che rosee. "Non si capisce perché - afferma infatti Luigi De Santis, presidente dell'Associazione produttori uve Frascati Doc - si parli di un'ulteriore riduzione del prezzo dell'uva, che l'anno scorso con il costo di 90 mila lire a quintale aveva toccato una quotazione minima. Non esistono ragioni per cui il nostro prodotto debba essere così fortemente sottovalutato. Nel corso della riunione con le aziende faremo valere i nostri diritti".
Il valore della quotazione annuale dell'uva sarà stabilito, infatti, dall'assise che i produttori avranno con i responsabili delle aziende imbottigliatrici, dopo che saranno note le giacenze di vino al 31 agosto scorso. Dai primi dati, però, risulta che il vino invenduto, rispetto all'anno scorso, è aumentato di una percentuale del 15 per cento. "Attualmente - dice Umberto Notarnicola, presidente del Consorzio di tutela - sono 136 mila gli ettolitri di vino Frascati che restano nei silos delle aziende, ma molto di questo prodotto deve essere imbottigliato e commercializzato fino all'arrivo del vino della nuova vendemmia". Da indiscrezioni, comunque, sembra che ai produttori sarà proposto, per l'aumento delle giacenze e per la crisi cronica del Frascati Doc, un prezzo delle uve di 70 mila lire a quintale anche se "nell'aria" c'è molta pretattica ed ognuno, tra il detto ed il non detto, cerca di portare acqua al proprio mulino.

"Queste cifre - sbotta De Santis - sono veramente umilianti. Ci aspettavamo una riduzione ma non fino a questo punto. Si deve calcolare che con 70 mila lire a quintale ricaviamo circa 10 milioni e 500 mila lire ad ettaro, mentre per la gestione, il lavoro e l'ammortamento spendiamo una cifra di poco inferiore ai 10 milioni".
Se i produttori del Frascati "piangono" le cose non vanno certamente meglio per gli agricoltori delle uve Castelli Romani per le quali si prospetta una riduzione del costo da un massimo di 40 mila lire a poco meno di 25 mila il quintale.
"Il crollo del prezzo delle uve Castelli Romani -afferma Salvatore Gasperini dell'azienda Villa Franca - sta diventando fisiologico e segue di pari passo la caduta di consumo di vino bianco. Purtroppo anche quest'anno la tendenza porta al ribasso anche se l'entità della svalutazione non è ancora ben definita". Molti agricoltori, preoccupati, stanno addirittura stipulando contratti con aziende facendosi pagare un prezzo simbolico per il prodotto (si parla di 10 mila lire a quintale) aspettando successivamente la quotazione di mercato.
Intanto dal dottor Pasquale Rocco Greco, direttore dell'Arsial Lazio, arriva un preciso monito: "Non si può continuare così - dice - con dei costi più elevati dei ricavi. In questo modo mantenere la coltura agricola diventa obiettivamente difficile. I produttori castellani debbono fare un grande sforzo per cercare di rilanciare il prodotto, innovando e migliorando la qualità. Da parte nostra ci sarà tutto l'aiuto possibile".

E sui Colli di Roma? Domanda legittima, certo. Mentre tutto si muove nell'Italia del vino, e mentre la capitale, del resto, tiene saldamente lo scettro per tutto quello che riguarda questo mondo in costante crescita (primo mercato italiano, città record per numero di adesioni ai corsi di conoscenza e di assaggio, fresca sede di Enoteca pubblica e piazza incontestabilmente primaria per quanto riguarda le grandi manifestazioni enologiche), le terre da vino tradizionale “risorsa" di Roma come stanno? Cosa fanno?
Qualche tempo fa, qualcuno forse lo ricorderà, avevamo già colto, e rilanciato, segnali positivi. Aziende dinamiche come Casale del Giglio, o antesignane e pioniere della nuova qualità come i Di Mauro a Colle Picchioni, innestano altri stadi e nuovo propellente. E ancora, caparbi “rivoltosi" come i Santarelli di Castel de Paolis, a loro volta, rinnovano lo staff di cantina (ora c'è Franco Bernabei, eno-ostetrico pluridecorato, a secondare il parto delle creature) e sprintano sulla strada della ricerca e della selezione.
È nato così, da queste premesse, il Quattro Mori '98 di Castel de Paolis, appunto, il miglior rosso prodotto in azienda, secondo noi: un rosso da corsa, con motore adatto a importanti kermesse. Uvaggio di Shyraz (65%), Cabernet Sauvignon (10%), Merlot(20%) e Petit Verdot (5%), affinato per 18 mesi in barrique, il Quattro Mori stacca eloquentemente dalle logiche tradizionali di territorio, ma insieme rende pienamente giustizia alle sue potenzalità. Grandi, se colte e secondate ammodo. Caldo, ampio, fruttato, dai toni seri e al tempo stesso accoglienti all'olfatto, poggiato al gusto sulla nota speziata dello Shyraz, il vino promette lievitazioni in complessità maturando, mentre già regala sensazioni di morbida, succosa imponenza. Sarà fuori, sul mercato, ad ottobre. E, promettente com'è, non sarà forse da bere subito: ma da mettere al volo in cantina per una fiduciosa, compiaciuta attesa, certo sì.

CHIANTI - Le pregiate vigne del Chianti Classico scoprono di avere tanti nemici. Prima la siccità alimentata dal caldo, poi la grandine che ha battuto le colline tra Radda e Valigondoli, dulcis in fundo i cinghiali. Che nel Chianti sono proliferati nonostante le battute autorizzate di caccia.
Gli ungulati mangiano i grappoli, rovinano i tronchi delle viti, arrivano a minacciare la sopravvivenza delle piante. Corre preoccupazione tra gli agricoltori. Addirittura il titolare di un'azienda agricola sul versante orientale del Monte San Michele, già tempo addietro, ha tentato di esorcizzare il pericolo prendendolo di petto: chiamò "Cignale" un ottimo vino da tavola faticosamente ottenuto da una vigna esclusiva che, nella prima versione, era stata devastata da un'incursione di cinghiali. Ripiantata la vigna, riuscì a salvarla e a ottenere il vino che nell'etichetta ricorda la fine di quella precedente. Vigneti sotto tiro dei cinghiali anche nelle ultime settimane. "Quando ci siamo accorti che la situazione stava peggiorando abbiamo chiesto di autorizzare una battuta speciale di caccia al cinghiale — dice il titolare di una delle aziende agricole danneggiate dai cinghiali — purtroppo non siamo riusciti a risolvere un granchè perché è stato abbattuto un solo esemplare". Del resto non è operazione agevole seguire gli spostamenti di questi animali, che da qualche tempo, la notte, si avvicinano in gruppi anche alle case. Sono stati notati lungo la statale Chiantigiana a pochi metri dalle prime case di Castellina in Chianti, nella zona del cantiere comunale. Alcuni agricoltori cercano rimedio nella recinzione delle vigne di pregio tramite filo elettrico alimentato da batteria con debole voltaggio. Servirebbe di solito per non far allontanare bestiame al pascolo, ma pare che funzioni anche per la direzione opposta: non far entrare animali indesiderati in aree da proteggere. Questo rimedio ha anche dei costi di tutto rispetto.
"Per via dei cinghiali, tanti agricoltori rischiano di perdere i frutti di faticosi mesi di lavoro", dicono infine al Comitato unitario Agricoltori del Chianti.