Rassegna stampa

di GIACOMO A. DENTE
ANGELO Gaja, Tiziana Frescobaldi, Remy Krug possono cominciare a prenotarsi una tuta bianca. Magari non li vedremo sfilare a Genova, né tantomeno cercare di contendere alle forze dell'ordine l'accesso ai carrugi della zona rossa. Con ogni probabilità sono anni luce distanti dalle tesi del No logo della pasionaria antimultinazionali Naomi Klein, e forse vedrebbero come una manciata di cubetti di ghiaccio in un bicchiere di Chateau Margaux una cena con l'autore di Ecocidio, Jeremy Rifkin, per non parlare del "terrore dei Mc Donald's", José Bové. Ma il sottile fil rouge che li lega idealmente, almeno per un tema forte, alla moltitudine degli anti G8 è l'irruzione dell'ingegneria genetica nel mondo delle vigne.

La notizia viene dall'Università della Florida, dove un gruppo di ricercatori ha messo a punto delle viti geneticamente modificate, in grado di resistere al morbo di Pierce, una malattia che falcidia anche i migliori vigneti di California. Dopo il gene di pesce artico per avere fragole resistenti al freddo, ecco l'ultima sponda della scienza applicata alla tavola del nuovo millennio. Con una differenza profonda, però. Le fragole regalano dolci piaceri, senza pretesa di profondità, né storia. Dietro l'uva e un bicchiere di vino si avverte invece quello che gli antichi consideravano il mistero della presenza di un Dio. Prima ancora di ogni dibattito sul merito della nuova scoperta, sorge il problema di quell'immaginario profondo che un bicchiere di grande vino sollecita. Non per caso i produttori francesi della Bourgogne, una delle regioni dove si concentra un numero impressionante di cantine-mito, hanno reagito con orrore all'innovazione americana, e la stessa Moet et Chandon, che aveva tentato esperimenti analoghi nella Champagne, di fronte alla reazione dei consumatori ha dovuto fare una precipitosa marcia indietro.

I modernisti sostengono che i difensori dei vecchi sistemi esprimono superstizioni che vanno contro la storia stessa del vino. Basti pensare che, dall'uva pressata coi piedi, si è passati senza traumi alle cantine computerizzate tutte in acciaio come un'astronave di Star Trek. Ma l'obiezione principale, di fronte ad esperimenti di cui si conosceranno gli esiti al palato non prima di cinque-dieci anni, è che i grappoli "ogiemmizzati" potrebbero snaturare in maniera profonda il gusto, il profumo, la natura stessa di un vino. Il pericolo dell'omologazione è reale. Al di là di possibili future standardizzazioni legate alla bioingegneria, però, una forte spinta a produrre vini tutti uguali nasce da un mercato in continua crescita. In Giappone vanno pazzi per i vini-frutto? Basta che i numeri siano interessanti e la produzione si adegua. Allo stesso modo, all'inseguimento di un modello internazionale di "buono da bere" nato nelle valli della California e quindi entrate nel gusto a stelle e strisce, dall'Argentina al Sud Africa siamo stati sommersi da una proliferazione di chardonnay e di cabernet potenti, aggressivi, immediati, che stanno all'emozione del bere, quanto una bagnina di Baywatch al mistero del fascino femminile. Per questo, senza clamori da "wine social forum", un numero sempre maggiore di produttori sta imboccando quella che i francesi chiamano la strada del terroir, vale a dire la valorizzazione di quei vitigni autoctoni che esprimono la storia e la cultura di un territorio. L'aglianico, la barbera, il nero d'Avola contro la globalizzazione? Perché no. Mai come in questi tempi il mondo del vino ha saputo conquistare una ribalta culturale. Si può applicare alle grandi etichette la riflessione che Italo Calvino, nella lezione americana sulla Rapidità, dedicava alla letteratura: "comunicazione tra ciò che è diverso in quanto diverso, non ottundendone, bensì esaltandone la differenza".

(Il Messaggero, 15/7/2001)

La guerra del vino biotech. Un brevetto dell'Università della Florida rilancia la polemica

ANDREW POLLACK
NEW YORK - L'ingegneria genetica si affaccia sulla produzione vinicola. Gli scienziati stanno lavorando su viti e lieviti geneticamente modificati, i primi sono resistenti alle malattie e i secondi migliorano la fermentazione. Alcuni ricercatori dell'Università della Florida appoggiati dai viticoltori, hanno annunciato di aver brevettato una procedura che permette di impiantare un gene del baco della seta nelle viti per renderle resistenti alla malattia di Pierce, piaga dei vigneti della California. Ma questi vini manterrebbero la purezza?
«Un giorno qualcuno dirà: "Questo non è un vero Cabernet Sauvignon"», dice Peter Pole, presidente della azienda vinicola Mount Palomar a Temecula, a sudest di Los Angeles. Un gruppo di viticoltori della Borgogna ha chiesto una moratoria di 10 anni per l'impiego di vigneti e lieviti modificati. La campagna ora si è estesa al resto della Francia e in tutto il mondo.
Ma negli Stati Uniti è diverso. «Non vogliamo rimanere fuori dalla scienza», spiega Terry Lee, vicepresidente della ricerca e sviluppo presso l'azienda vinicola E. & J. Gallo, la più grande negli Usa. La ricerca va avanti anche in Germania, in Italia, in Australia, in Israele, in Sudafrica, in Cile, in Francia. La maggior parte del lavoro sulle viti è orientata e renderle resistenti a malattie piuttosto che a modificarne il frutto. E un aumento della produzione di uva resistente implicherebbe un minore impiego di pesticidi.
I maggiori ostacoli sono culturali. Molti viticoltori temono che l'immagine del vino venga danneggiata. Moet & Chandon ha abbandonato nel 1999 il lavoro sui vini geneticamente modificati. Ma da tempo le grandi aziende vinicole assomigliano a piccole raffinerie e la fermentazione avviene in botti di acciaio inossidabile sotto il controllo dei computer. Molti vitigni sono già amalgame alterate geneticamente - la parte superiore della pianta dove si trova l'uva, è geneticamente diversa dal fusto e dalla radice. Molti vini francesi impiegano radici Usa resistenti alle malattie. Alcuni viticoltori sostengono che il problema è l'opposizione dei consumatori all'ingegneria genetica. «Come diciamo in Francia "dovranno passare sul mio cadavere"», spiega René Averseng, proprietario della Du Vin, una enoteca a West Hollywood.
Copyright New York Timesla Repubblica
Traduzione di Guiomar Parada

(La Repubblica, 15/7/2001)

L'Arsial ha analizzato il mercato del Lazio confrontandolo con le vendite nella capitale e promette battaglia al fianco dei produttori."Roma snobba i vini del Lazio". Solo il tre per cento delle etichette è presente nei menu dei ristoranti capitolini

I ristoranti romani sono off limits per i vini laziali. Una ricerca dell'Arsial (Agenzia regionale di promozione e sviluppo dell'agricoltura) ha verificato che solo il tre per cento dei vini prodotti nel Lazio è inserito nella carta dei vini dei ristoranti romani. Il dato, che non ha paragoni in altri contesti italiani, ha spinto gli operatori vitivinicoli e gli addetti alla ristorazione a fare una seria riflessione ed a intraprendere iniziative per l'onore della bandiera regionale. "Roma - dice Marco Trimani, titolare di una storica enoteca capitolina - è l'unica vera metropoli italiana. Quindi è normale che l'offerta dei ristoratori sia più ampia e meno condizionata dalle spinte regionaliste. Certamente con il dato attuale si è toccato il minimo storico. I vini laziali meritano ben altra considerazione in virtù dei notevoli sforzi compiuti da molti operatori per migliorare la qualità". Trimani, che per invertire la tendenza, ha già in programma interventi congiunti con i Consorzi di tutela dei vini laziali verso i ristoratori, sostiene, però, che la ripresa può arrivare solo se si riesce a convincere il consumatore "che è anche nel diritto di alzarsi dal tavolo se nota che nella carta dei vini non c'è un prodotto regionale".
La Regione vuole puntare decisamente alla promozione del prodotto Lazio e trova l'appoggio di Nazzareno Sacchi, presidente dell'Assoristoratori, potente lobby sindacale che associa più di duemila esercizi di ristorazione a Roma e provincia. "Il dato fornito dall'Arsial a me sembra sottostimato, ma non è questo il problema. Sono d'accordo con quanti sostengono che ci vuole maggiore attenzione da parte della nostra categoria verso i vini laziali. E noi siamo disposti a fare la nostra parte. Si è giunti a questa situazione perché, diciamolo francamente, fino a quattro o cinque anni fa i prodotti non erano all'altezza del compito. Adesso c'è da recuperare un gap con una serie di iniziative di marketing e di promozione". Propone un intervento a tenaglia "che deve essere in grado di coinvolgere i consumatori ed i ristoratori", invece, Giulio Santarelli, direttore generale dell'Arsial, che nella prossima settimana presenterà un piano d'azione con la Camera di commercio, "per convincere i romani a bere laziale".
"Il nostro vino e poco conosciuto e dove è conosciuto se ne parla male - dice Massimo Gargano, presidente della Coldiretti del Lazio e produttore di vino -. Molti ristoratori pensano ancora che il nostro prodotto è quello “sfuso", quello “della casa" di poco pregio. E invece è stato fatto un grande sforzo verso la qualità ed oggi abbiamo grandi vini. Adesso manca l'ultimo sforzo, quello di comunicare all'esterno i nostri progressi. Questa è la situazione e siamo preoccupati della poca recettività del mercato romano perchè sarebbe un grande veicolo pubblicitario del nostro prodotto sia per la presenza di tre milioni di potenziali clienti, quanto per il gran numero dei turisti che potrebbe assaggiare il nostro vino sulle nostre tavole e poi richiederlo per berlo a casa loro. Bisogna far crescere la cultura enologica perchè non bisogna dimenticarsi che Roma attira tanti turisti per i monumenti, la storia, il Vaticano ma anche per l'enogastronomia".

(Il Messaggero, 17/7/2001)