Bollicine a Bologna

La premessa:

È stata chiamata la "Giornata degli Champagne 2000" da coloro che tale giornata hanno organizzato. Il Centro Informazione Champagne in Italia, sotto l'egida del CIVC (Comité Interprofessionel du vin de Champagne) e in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommeliers ha inteso così promuovere una volta ancora questo particolare prodotto dell'uomo e della natura che non ha bisogno di tante presentazioni, oramai.

Così sono stati scelti Bologna e il suo Grand Hotel Carlton come sedi dell'evento; una giornata unica, anzi una mezza giornata a dire il vero, aperta esclusivamente a chi di invito era munito, nella quale i diversi importatori avrebbero gestito i banchi di assaggio e proposto le delizie dei propri "assistiti": noi dell'AcquaBuona, muniti di invito chiaramente, al Grand Hotel Carlton quel 12 di ottobre dell'anno 2000 ci siamo presentati.

Sull'organizzazione molto da eccepire se si esclude il lodevole intento: quell'unico salone troppo piccolo per la grande folla accorsa, che ci onorava è vero con velluti sfarzosi e decor patrizio ma che era pur sempre senza aria condizionata e per di più angusto, resta ancor oggi un ricordo non proprio piacevole.
Certo poi che il colpo d'occhio non è stato davvero esaltante per chi come noi era entrato fiducioso e pronto a fornire una completa e documentata rassegna di stampo e taglio internazionali: un mare di persone si accalcava in ogni dove, ciascuno con il proprio bicchiere (riempito spesso con grande sforzo del prezioso nettare) bene in alto per il timore degli urti, una miriade di odori da suk, la fatica nei volti di chi presiedeva i banchi di assaggio; la fatica nello sguardo degli astanti; un gran caldo senza possibilità di depositare una giacca (in fondo siamo arrivati con la pioggia di un giorno d'ottobre inoltrato).
Comunque, su tutte, ha prevalso la voglia di provare e degustare: solo questo dovere professionale, ma soprattutto edonistico passionale, ci ha spinti a proseguire, a solcare il mare di gente, a dimenticare il caldo e gli odori, e così ci siamo sforzati di concentrarci per assaporare i piaceri di una scoperta, le sensazioni di una sorpresa.

Sì perché almeno per quanto ci riguarda si è trattata in larga parte di una vera e propria scoperta: di un mondo che a cose normali, almeno in Italia, non è poi così pratica comune "frequentare".
E abbiamo capito che quella sensazione di attimo fuggente, di eccezionalità dell'evento legata da sempre all'atto del bere champagne e alla sua immagine vip e modaiola, sta molto stretta quando lo assaggi con attenzione e hai modo di renderti conto delle profonde diversità di carattere tra l'uno e l'altro, dall'ampiezza aromatica alla struttura gustativa, dalla innata eleganza alla straordinaria vitalità.
Da questo noi ne deriviamo una considerazione fondamentale che abbiamo finalmente fatto nostra: lo champagne è vino in tutto e per tutto e come vino, nelle sue infinite nuances, nelle sue evoluzioni, nei suoi stili, occorre impararlo e apprenderlo.

Purtroppo però le condizioni al contorno di cui vi dicevamo non ci hanno consentito come nostra prassi i tanto amati approfondimenti con chi gli champagnes presentava: gli importatori e i sommeliers da parte loro si davano di certo un gran daffare, erano presenti persino esponenti delle case madri o per dirla meglio delle maison de champagne (stralunati dal caldo) però non si poteva continuare a urlare più di tanto per farci comprendere.

Così, cercando di rispettare per quanto possibile la scaletta impostaci, abbiamo fatto una panoramica più o meno meditata (assai silenziosa) su ciò che ci circondava: 35 aziende produttrici non sono certo poca cosa e il tempo non ci ha permesso davvero di assaggiare tutto: poi, aggiungiamo pure l'impossibilità di prendere appunti in modo decente, insomma il risultato di tutto ciò abbiamo deciso di fornirvelo in maniera stringata e trafelata come è stata quella giornata e per una volta tanto vi daremo esplicitamente le nostre preferenze stilate in una piccola classifica finale, anticipandovi comunque che la qualità riscontrata è stata sicuramente sopra la media, diciamo dal buono al molto buono scomodando in alcuni casi l'eccellenza: il che è tutto dire, e poi diciamocelo, aldilà di tutto, questa è la cosa più importante, la scoperta più bella.


Il commento:

In stretto ordine di apparizione assaggiamo il Brut Premier di Louis Roederer, già apprezzato in altre occasioni e più che buono anche nella versione qui proposta: fruttato, caldo, comunicativo e rotondo.
Uno champagne le cui uve provengono da premier cru al 98% e che si compone di un 66% di pinot nero e di un 34% di chardonnay.
Nella cuvée riceve almeno 4 grandi millesimi di vendemmie precedenti, i cosiddetti vins de réserve.


Proseguiamo con i prodotti di Alfred Gratien, maison di Epernay, che ci propone tre diversi champagnes accomunati da uno standard assai omogeneo in qualità, che si attesta sul più che buono.
Sono il Brut Alfred Gratien, la cui vendemmia base è il 1996, sono la Cuvée Paradis la cui vendemmia base è il 1995, sono infine il corposo e a tratti masticabile Brut Millesimé 1991 che potrebbe definirsi un R.D., ossia un récemment degorgé.

Continuando, più che buono senza dubbio il Brut Premier Cru Millesimé 1992 di Nicolas Feuillatte, che unisce pinot nero e pinot meunier in parti uguali insieme ad un 20% di chardonnay, provenienti dai vigneti premier cru di Chouilly, sulla Montagne de Reims.
Belli gli aspetti cromatici del colore, interessanti e vividi gli aromi di pasticceria e frutta secca, che ritornano coerenti e sostanziosi anche al palato.

Sempre da Nicolas Feuillatte assaggiamo (e aggiungiamo: più che buono!) il Brut Premier Cru Réserve Particulière ancora con la stessa proporzione di uve dello champagne precedente ma con vena assai più marcatamente floreale e vegetale, di sicura eleganza.
Meno pregnante ed esaltante ci è parso il Brut Premier Cru Rosé Millesimé 1996 che, a fronte di una gamma aromatica che conduce alla frutta rossa, non associa al palato una struttura e un equilibrio rimarchevoli.

Da Paul Bara però, proprietaire-recoltant a Bouzy, si ha il primo scarto in avanti nel senso della pienezza, della complessità e della eleganza fuse assieme: ne sono un esempio il Brut Réserve Grand Cru con vendemmia base 1996 che è incredibile e lungo nel suo finale speziato, mentre, seppur leggermente inferiore sul piano della piacevolezza ma senza dubbio di grande pregio, è il Brut Grand Cru Millesimé 1993, che mette il suggello ad una prova di squadra con i fiocchi.



Un rivale migliore Bara forse lo trova esclusivamente nella Cuvée Prestige 1996 di Bonnaire , che proviene direttamente dalla Cote de Blancs, più precisamente da Cramant, luogo sacro dellochardonnay e che può vantare vigneti grand cru: esso vuole poche parole a commento, eccezionale può bastare come non.


Non eccezionale ci è sembrato invece il Brut Cuvée de Reserve di Leclerc Briant dai profumi un po' troppo evoluti e dalla bocca non finissima.

Assai meglio e diremo più che buono invece, sempre di Briant, la Cuvée Divine Millesimé 1989, un assemblaggio paritario di pinot nero e chardonnay di estremo equilibrio, di bella cremosità e dalla buona complessità aromatica.

Austero, diretto ma a suo modo accattivante, classico diremmo con quel suo elegantissimo portamento secco, ci è apparso il quotatissimo Brut Clos du Moulins di Cattier che deriva da un assemblaggio di uve selezionate delle annate 1988, '89 e '90.

Sulla stessa linea classica ma con migliori freschezza e piacevolezza ci stanno infine gli champagnes di Bricout: più semplice il Brut Réserve, molto elegante e con tanta finezza in corpo la Cuvée Arthur, millesimato da produzione confidenziale.

E con la Cuvée Arthur abbiamo chiuso il conto, consapevoli di non aver compiuto una panoramica a 360¡ (basti pensare alle presenze di Heidsieck, Philipponnat, Selosse, Taittinger e Perrier Jouet tanto per fare dei nomi) ma felici e stanchi per una mini tournée che ci ha avvicinato con gusto ai piaceri di questo grande vino, ché di vino al fine si tratta.





La classifica:

Tanto per chiosare, come preannunciato, vi forniamo d'appresso una mini classifica personale di quanto assaggiato, a futura memoria.

Useremo una semplice notazione in cuoricini: un cuore due cuori e tre cuori, che significheranno buono, più che buono, eccellente più qualche altro "simbolino" di chiara e semplice interpretazione.

A commento vogliamo aggiungere solo una foto, di quelle che piacciono a noi, che stanno a cavallo tra l'antico e il moderno, e che nella riproposizione di un gesto aprono una finestra di pensieri sul senso della vita.

(fp, con la collaborazione di Vincenzo Ramponi)